|
Fender Hot Rod Deluxe - Mods
|
Web dedicada a los Diyers y Músicos independientes
sin fines comerciales,
ni de fabricación, ni de Mods, ni de reparación de ningún producto. |
| |
HOME |
Antes de detallar algunas modificaciones quiero mencionar un agradecimiento
especial a Justin Holton y Steve
Dallman por su dedicación
en este amp.
|
|
Mod 1 – Cambio de válvula
en la inversora de fase.
Muy sencilla y muy efectiva.
El Fender HRD es conocido por tener demasiada salida con el Vol
en 1 y nunca poder pasar del 40% del recorrido.
Es por eso que me decidí a cambiar el V3 (inversora de fase) por
una 12AT7. Calculando que el factor de ganancia de una 12AX7 es
100%; esta rondaría el 60% (esto no implica directamente que lo
que antes era 10, ahora es 6; pero lo cierto es que un poco baja
la potencia).
Me parece una excelente opción para empezar a dominar el
problema del volumen y de paso sirve para entregar a la potencia
una señal un poco mas relajada con buen audio.
|
|
|
  |
|
|
|
|
|
Mod 2 - Cambio de válvula en el preamp
También sencilla y muy efectiva es reemplazar la 12AX7 del
V2.
Esta válvula usa la primer etapa en el modo clean y suma su
segunda etapa en el modo drive. La distorsión en este amp se
genera por sumar la primer válvula (V1) y la segunda (V2). El
proceso de disto se incrementa al final de la cascada (2da etapa
de la V2).
A mi gusto, una 12AU7 (gain aprox en 20%) me pareció de muy baja
ganancia; una 12AT7 muy buena; una 5751 ó 12AX7, a mi oído y
gusto se pasan del umbral de disto para entrar en la zona fuzz &
buzz.
Una buena opción es la 12DW7 (7247 ó ECC832) bastante conocida
en los amps de bajo Ampeg de los 70’s. Tiene la excelente
propiedad de manejar la ganancia de una 12AX7 (100%) en una
etapa y la de una 12AU7 (aprox 20%) en la otra etapa. Si bien la
etapa 12AU7 no queda configurada en forma óptima, opera muy
bien. Se consiguen Inglesas originales de los años 60-70’s no
muy caras. También JJ las hace actualmente.
A mi gusto y practicidad dejé una 12AT7.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
Mod
3 – Brillo a lo Fender tradicional.
En los Fender
tradicionales el switch de brillo trabaja usando un capacitor de
bajo valor para transferir las frecuencias altas por sobre las
medias y bajas puenteándolas en el pote de volúmen.
Este switch
fue bastante criticado (a mi entender injustamentre porque está
buenísimo) porque su rendimiento decrece cuando el vol del amp
pasa del 50%.
Fender, en sus modelos de los años 90’s, rediseñó el switch de
brillo para que opere en todo el recorrido del Vol.
A mi gusto
se perdió parte de la magia del viejo. Este nuevo cumple la función
pero perdió el sparkle (cristalinidad o destello) cuando uno usa una
Strato o Telecaster y los chasquidos no son los mismos.
El Fender HRD tiene el sistema nuevo que funciona cuando el amp
está en modo clean; le agregué el sistema viejo (son compatibles
los dos sistemas inclusive al mismo tiempo)
No funciona 100% como el anterior, pero con recuperar un 60% del
deseado sparkle me dí por satisfecho.
Se puede
dejar fijo ya que no es tan notorio; Otra opción (como la que le hice al mío)
es agregar un switch extra con un capacitor cerámico de entre 51
y 330pF (a gusto de cada uno) que va entre las patas 2 y 3 del
pote de vol del canal clean.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mod
4 – Poder usar el switch de Brillo en el modo clean
y en el modo
Drive.
Para el caso de querer usar el brillo que trae el amp en los dos
modos simplemente hay que sacar la
R102 y puentear (o soldar un
puente sobre la resistencia sin sacarla como hacen muchos)
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod 5 – Reverb no tan brillante
El circuito de
la reverb del HRD está desarrollado con componentes de estado
sólido (muy bien hecho) y no con válvulas como los
tradicionales. Quizás cuando lo desarrollaron y lo compararon
con los hermanos mayores les faltaba un poco brillo (o chifle de
reverb como se lo llama comunmente) Para solucionar eso optaron
por hacer un pasa altos al final del circuito de la reverb para
que transfiera buena parte de las frecuencias altas. A mi gusto
quedó muy bien.
Cuando se busca el clean Fender esto funciona perfecto;
inclusive para tonos Jazzy o Bluseros se puede usar bastante reverb que
funciona excelente; pero cuando al canal clean se le
conecta un pedal de OD o Disto esto realza justo la zona alta o
harsh que nadie
quiere.
La mod que aparece en todos los foros y blogs es sacar la
R103 (justo detrás del pote de reverb) y se opaca un poco la
señal,
queda muy bien. Pero desaparece el
brillo profundo para cuando uno va con una strato o tele clean
o crunch.
En este caso
hay que elegir lo que cada uno prefiere; o se pueden tener las 2
opciones con otro switch extra para interrumpir o puentear el paso
de la R103.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod 6 – bajar el borbotón general de graves.
No logro entender aún porque exageraron la configuración de la
1er etapa de la 1er válvula produciendo un borbotón de graves al
inicio que se transfiere a todo el amp.
Si la idea es recuperar parte del sonido Fender tradicional
habría que reajustar esa etapa parecida a la configuración
original.
Cambiando
C1
de 47µF por 22µF (o 10µF) desaparece buena parte el
borbotón inicial de graves y entrega a las secciones siguientes
una señal más tradicional.
|
|
|
 |
| |
|
|
|
Mod 7 –
Control de medios (tone stack - TS)
Quien quiera
volver a manejar a los controles del TS como en los Fenders
tradicionales puede hacer esta mod.
El pote de medios se
recupera puenteando los terminales como en la foto.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod 8 –
Controles de graves, medios y agudos (tone stack - TS)
La acción del
barrido tradicional se recupera cambiando la
R12 de 130K por una
de entre 82K ~ 56K dependiendo de los gustos.
A primera vista este reemplazo debería ser por una de 100K, pero
como el audio ya viene pasando por 2 etapas de válvulas se
engorda un poco y hay que compensar ese cambio.
En el pote de graves parecería haber una resistencia de más
(R105);
pero también está puesta para compensar esa diferencia que en
circuito tradicional no es necesaria. No se la sacaría.
Otros cambios
que hice fue reemplazar los caps que trae por otros que me gustan.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod 9 – Potenciómetro de Master con recorrido amigable
Conocido por
todos, el pote de master puede liberar un ejército de watts no
deseados a las 3:00AM practicando en casa.
Esto se puede solucionar cambiando este pote por uno de
100K ó 250K tipo audio o
logarítmico. Opté por
usar un pote Alpha chico de A100K y llevarme las conexiones a
los terminales con cables.
Funcionó perfecto y el Master ahora se puede manejar
milimétricamente.
Es importante revisar que los brackets del pote original son
usados para trasladar masa de una sección a otra.
En este caso
hay que puentear esas pistas si se usa un pote tradicional.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod 10 – Ajuste de tono a la salida del canal Drive
y
control de Presence.
Como este amp
es un monocanal sólo tiene un set de controles de Eq. para el
modo clean y el modo Drive.
No les quedó otra que compensar un
poco las diferencias entre ellos para evitar que el modo Drive
tenga oscilaciones, excesivo fuzz o demasiados agudos con harsh.
Como la
presencia me gustaba en 0 – 50% y 100% y está controlada por un
pote de 25K decidí poner un switch de 3 posiciones para que haga
las combinaciones de 33K, 17K y 4K (aprox) y me dejara el lugar
del pote para poner un Rotary de 6 posiciones con distintos
capacitares que utilizo como recorte de frecuencias altas.
Detrás del pote de Master se encuentra el capacitor
C11 de 390pF
que a mi gusto se ve superado en su función por todo lo que
tiene que hacer.
Decidí poner un Switch Mini Rotary 1P6T que venden en
smallbearelec.com con capacitores cerámicios de 47pF, 120pF, 390pF, 680pF, 1000pF y 1470pF
(el de 1470pF lo hice combinando en paralelo 1000pF con 470pF)
De esta forma
puedo controlar el tono a la salida del OD para distintas
guitarras.
Una guitarra con pickups simples y mástil de Maple la
controlo son los caps de mayor valor y una con humbuckers con
los de menor valor.
Finalmente, en caso de ser necesario tengo
el nuevo switch de presencia para terminar de ajustar.
|
|
|
 |
| |
|
| |
 |
|
|
|
|
|
Mod
11 – Drive y More Drive.
En la salida de
los controles de Eq. está la resistencia
R8 que controla el
ataque de la señal sobre la primer sección de la 2da válvula. El
valor usado en esta sección es de 100K.
Mi intención fue
incrementar el valor para que el ataque a esa válvula sea menor
pero dada la electrónica circundante solo pude reemplazarla por
una de 220K para que el audio no se vea afectado.
La diferencia
en el modo Drive y More Drive es que en este último se activan
los capacitores de cátodos de las válvulas a masa.
En el modo
Drive están separados de masa por una resistencia de 100K y en
More Drive van a masa como en la mayoría de los amps.
Todo esto controlado por 2 transistores switching que operan
puenteando o dejando la resistencia.
A mi gusto el modo More Drive es demasiado brusco respecto al
Drive.
Por otro lado no me gusta dejar casi sin capacitor de cátodo
( Ck ) la última etapa de la última válvula que es prácticamente la que
transfiere el sonido finalk del preamp al poweramp.
Al poner la
12AT7 estaba todo mas controlado y lo que hice fue cambiar la
resistencia
R24 de 100K que separa el cátodo de masa por una de
1K y poder configurar la válvula de un modo más dinámico.
También reemplacé el cap
C9 de 22µF por uno de 4,7µF para
lograr definición y quitarle un poco las turbulencias de graves al
OD.
Esta mod la
tuve en mente desde que revisé el funcionamiento del amp.
recordando como Don Alexander Howard Dumble maneja esta sección
en el Dumble OD Special.
El manda el pote de Gain en esa sección justamente para regular
a gusto la explosión final del OD. (además de otros ajustes, los
cuales algunos los detallé en las mods anteriores)
Básicamente modifiqué el modo Drive/More Drive partiendo de la
idea que tenía un Booster válvular (que en este caso sería el
modo clean) y la posibilidad de hacer un pedal de OD con
válvulas y tensiones altas (que serían las dos etapas de la
válvula usada en el modo Drive)
Como no tenía mas lugar para poner un pote hice lo mismo con un
preset o trimpot de 200K (sumando previamente una resistencia de
100K y posterior al preset una de
82K) dentro del amp para
ajustar el tope del OD (antes que se ponga fuzzero) poniendo el
pote de Drive al 100%. en el momento del ajuste y probando con
varias guitarras.
De esa forma le establecí un techo a la señal que entra en esta
última etapa y me permite excitar con mayor margen las 3
etapas anteriores (V1a, V1b y V2a) A mi gusto, en los canales OD,
prefiero una válvula de ganancia media exigida al 70-80% que una
de alta ganancia al 20-30%
Este ajuste es
recomendable hacerlo con el amp bastante fuerte y comparar con
guitarras de salida baja y alta.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Mod
12 – Capacitores de acoples al modo Clean y Modo Drive
(C18
y C23)
C23
se encarga de ajustar la señal que ingresa en el modo drive.
Originalmente C23 es un cap de .0015µF. A mi gusto el valor es
el apropiado. En muchos lugares se puede leer que hay que subir
el valor de este cap para dejar pasar mas graves a la etapa de
Drive.
No comparto esa idea ya que la gordura, el cuerpo o los graves
de un canal de OD prefiero ajustarlos a la salida y no a la
entrada donde puedo ocasionar un ataque sobredimensionado de
graves y hacer que la cadena de ganancia (las válvulas en este
caso) tengan que lidiar y transferir a la etapa siguiente
borbotones de frecuencias bajas.
Lo que hice fue
poner un capacitor sprague orange drop de .0022µF @ 400V que le tengo
confianza por su calidad.
También mejoré
C18 con otro Sprague Orange
Drop del mismo valor que el original.
Otros cambios fueron por los mismos
valores las
resistencias de placas R4 y
R11 por 100K Carbon y
C2 por .047µF
orange Drop @ 400V.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Otras
actualizaciones fueron los cambios en: |
|
|
|
C25,
C26,
C27 y
C29 con capacitores
Orange Drop por los mismos valores. |
|
|
|
|
|
|
Importante
Antes
de asegurar la placa nuevamente al chasis verificar si
las conexiones de las fajas grises están bien.
Es posible que al manipularla se corten conexiones . |
|
|
 |
|
|
|
|
|
Plano completo con todas las modificaciones detalladas |
|
Bajar - Download |
|
Plano completo Original |
|
Bajar - Download |
|
Finalmente un poco de aislación al tanque de la reverb que muchas veces
capta señales de radio.
Con un cartón grueso hice la silueta de la parte de abajo; con
un burlete de goma la separación para alejarlo de los
resortes
(en los Fender viejos esta separación es con maderitas)
y recubrí sólo la parte inferior con papel de aluminio de cocina.
Importante: sellar completamente el tanque de la reverb con foil
de aluminio puede ocasionalmente producir distorsión.
|
 |
|
 |
| |
|
|
Perforado del panel superior.
Como no quería desarmar completamente el amp para
perforar recubrí para proteger la placa y el mueble.
Speakers
Las
pruebas que hice con distintos parlantes no me
resultaron ya que mejoraban el modo Drive pero perdían
la cristalinidad en el modo Clean.
Estas fueron con Celestion Vintage 30, Celestion G12T75,
Celestion Heritage G12-65 y WGS Veteran 30.
Si bien
hay muchas más opciones posiblemente un Weber 12F150
o un WGS G12C sean buenas opciones si se quiere
conservar el sonido clean tradicional Fender.
Conversion 110Vac a 220Vac
Todavía
me falta hacer la conversión de 110Vac a 220Vac. Cuando
la realice publico como hacerla en la web.
|
|
|
 |
Vista final del panel
 |
| |
|
|
Espero que les sirvan las
modificaciones.
Les dejo
una prueba de audio así pueden escuchar como quedó
http://www.youtube.com/watch?v=3mhers2JwWM&feature=player_embedded
|
| |
|
|
